在中文语境里面，正装、商务装概念基本上是等同的。正装往往是指在非常正式的场合：典礼、西式宴会、正式会谈等穿着的服装，对应的英文是Dress或者Formal ，正装衬衫主要指搭配西服套装(Suit)的衬衫;而商务装是指在商务谈判，通勤中穿着的服装。对应的英文是Business (Shirt)。

　　而目前全世界的大趋势是服装越来越休闲化，即便在对商务着装有着很深的文化积淀的英国、日本，穿搭也越来越灵活，越来越富于变化。比如从前较少在商务场合中出现的领尖扣衬衫(Button Down)也开始被广泛穿着了。我国商务谈判和职场环境中，更少有严格的法则了。这其实并不是一件坏事，追求舒适和个性着装的环境，往往是生机勃勃的。

　　随着国人视野越来越开阔，事业越来越通达，我们有更多的场合需要同世界接轨。这时候，了解和掌握正装的穿搭法则就变得十分必要。这里我们就介绍一下正装衬衫的穿搭法则。

　　衬衫部位名称

　　要穿好一件衬衫，首先要在选购和定制衬衫时同销售服务人员充分沟通。那么衬衫各个部位的名称应当熟记。这样沟通才会有的放矢，提高效率。以下是衬衫各部位中英日文的对照。

　　* 注：服装行业词汇往往是多种多样的，中国南北方对不同部位的叫法就由于历史沿革有着巨大的不同，这里使用的是以国家标准《GB_T 15557-2008 服装术语》为蓝本的基础叫法，也是最最通用的。

　　领子穿搭法则

　　正装衬衫搭配西装外套(Suit)两件套或者三件套穿着，在正式场合不会外穿。站立时外套系扣，坐下时解开外套纽扣。衬衫在正式场合能够露出最大面积的就是领子的V区(V zone：西装外套驳领内侧)。为了达到理想的穿搭效果，选择衬衫时，要根据西装外套来定。

　　像前面说到的，男士正装的审美并不太受时间和潮流的左右。衬衫领尖的长度应该与驳头宽度，领带宽度相当。大约7cm-8.5cm是比较妥帖的选择。

　　衬衫领应高出西装外套领子1cm-1.5cm，从背后如果看不到衬衫领子，是不合传统的。

　　衬衫领应沿着西装外套领子被完美压合。除非有较大的动作，领尖不应该出现在V区。可以看到，这种效果取决于衬衫领尖的长度和开角，以及西装外套V区的大小。因此无论西方东方，中八领(半温莎领，Semi Wide Spead Collar,セミウェード)是最佳正装衬衫领型。

　　上图是常见的两种正装衬衫穿搭错误。左侧的是意式衬衫常见的双扣领，领子下盘头(部位见上面部位名称解释)有两粒纽扣。这种领子下领很高，其实是专为不打领带设计的，有的穿着者片面追求衬衫领高高耸起，搭配领带，这样领带结不能完全覆盖下领座，而且脖子会被卡的死死的，非常不适。右侧是深受韩国明星工业影响的青年人常犯的错误，小方领确实是目前比较流行的一个领型，各国大牌也趋之若鹜。但这种领型往往不能被西装外套覆盖，而且驳头宽度，领带宽度与衬衫相匹配的话，都是很窄的，不太符合正装传统。另外一个忠告是，小方领不太适合肥胖界人士，会显得头大脖子粗。这种搭配作为偏时尚的聚会场合，作为一种花样尚可接受。